Мероприятия по уходу

Водоснабжение


    После посадки саженцев на постоянное место зону обитания корней поддерживают во влажном состоянии, не допуская пересыхания. Оптимальная влажность субстрата – 60-70% от полной полевой влагоемкости. Достигается это либо регулированием уровня грунтовых вод, либо поливом. Для молодых растений УГВ поддерживают на отметке 30 см от поверхности почвы, для взрослых кустов – на отметке 50 см.

    Полив осуществляют либо с помощью мелкокапельного дождевания, либо с помощью капельного полива почвы возле куста. В последнем случае используют специальную систему перфорированных шлангов. Особенно важен обильный полив в июле-августе. В этот период голубика плодоносит и одновременно на кустах закладываются цветковые почки, формирующие урожай в будущем году. При недостатке влаги в этот период будут потери урожая не только в текущем, но и в будущем году.

    Потребность в дополнительном орошении участка определяется по состоянию почвы. Для глазомерного определения влажности почвы из верхнего горизонта берут горсть земли. Затем нужно сжать ее и посмотреть, как формируется комочек, и насколько он прочен. Если супесчаная почва не формируется в комочек, хотя и кажется, что она влажная, то полив необходим. На легкосуглинистых почвах полив нужен тогда, когда почва скатывается в комочек, но без всякого нажима разваливается. Торфяная почва считается недостаточно увлажненной, если после сжатия комок легко рассыпается. На дачном участке кусты желательно поливать хотя бы два раза в неделю (1 ведро воды на взрослый куст). В жаркую сухую погоду желательно поливать чаще (можно даже каждый день), в прохладную и дождливую полив нужнопрекратить.

    В жаркую сухую погоду желательно не только поливать кусты, но и опрыскивать их с целью охлаждения. Проводят это мероприятие во время пика высоких температур (в 12-13 часов и в 15-16 часов). Это значительно увеличивает продуктивность кустов (благодаря опрыскиванию ликвидируется стресс от перегрева и возрастает скорость фотосинтеза).

Мульчирование

    Это очень важный агротехнический прием, с помощью которого можно решить целый ряд вопросов, возникающих при выращивании растений.

    При возделывании голубики важно следить за влажностью в верхнем слое почвы. Этого можно добиться двумя способами: постоянными поливами с рыхлением верхнего слоя (что нужно делать очень часто и аккуратно) или мульчированием. Мульчировать посадки можно соломой, перепревающими листьями, хвоей, а лучше всего опилками или корой. .Рекомендуемый слой мульчирующего материала 2 – 15 см.

Мульчирование помогает избавиться от сорняков и создаёт оптимальные условия для накопления влаги и органических веществ. Прополки после мульчирования сводятся к скашиванию сорняков в междурядьях.

    Покрывало мульчи способствует небольшому запаздыванию распускания почек весной и менее интенсивному сбросу листвы осенью. Это поможет голубике максимально справиться с колебаниями зимних и весенних температур. Этот процесс благоприятно влияет на интенсивность роста побегов и равномерность вызревания древесины, и способствуют своевременному протеканию процессов подготовки побегов и почек к перезимовке. В результате – кусты переносят зиму с минимальными повреждениями.

    При поверхностной обработке мульчированной почвы необходимо обратить внимание на возможное нашествие полевых мышей и грызунов, так как последние в таком грунте чувствуют себя особенно хорошо и могут причинить большой вред, подгрызая и подкапывая корни.

Минеральное питание

    Способность голубики произрастать и формировать урожай в скудных условиях существования позволяет предположить, что она малотребовательна к плодородию почвы и не нуждается в большом количестве удобрений. Вес и состав вносимых удобрений определяются особенностями почвы на каждом конкретном участке. О недостатке или избытке того или иного элемента питания можно судить по ряду типичных внешних признаков, которые легко обнаружить при осмотре посадок.

    Азот. Здоровые растения голубики имеют относительно большие, одинаково темно-зеленые листья и сильный рост. При дефиците азота вначале замедляется рост побегов, затем старые листья приобретают желтовато-зеленый оттенок. При значительном дефиците все растение становится желто-зеленым, затем листья приобретают красноватый оттенок, рост замедляется, а урожай и размеры ягод резко снижаются. Молодые побеги, вырастающие на азотном дефиците, имеют отчетливый розовый цвет, а после прекращения роста становятся бледно-зелеными.

    Избыток азота вызывает активный рост побегов, который продолжается до глубокой осени. Это приводит к их обмерзанию в зимний период.

    Фосфор. Дефицит фосфора проявляется в пурпурно-зеленой окраске верхушек листьев и темно-пурпурной окраске у их основания. Все листья приобретают пурпурный оттенок и кожистую текстуру. Степень проявления симптома зависит от освещенности кустов: под ярким солнечным светом пурпурная окраска отчетливо видна, а при затенении или облачности она может исчезать. Листья тесно прижаты к стеблю (расположены под острым углом к нему, а не под прямым как обычно).

    Калий. Дефицит калия проявляется отмиранием верхушек листьев, затем появляются некротические пятна на середине и по краям листа. По мере возрастания дефицита края листьев коробятся. На молодых листьях время от времени происходит пожелтение между жилками. Выросшие побеги отмирают, при этом четко выделяется черная верхушка. Временами наблюдается сильный рост побегов ветвления из боковых почек, которые через некоторое время также отмирают.

    Кальций. Ярких симптомов нет. Наиболее элементарными являются коробящиеся листья с пожелтевшими краями. На верхушечных листьях возникает легкая желто-зеленая пятнистость и желтеют края. Время от времени они образуют розетки. Верхушка листа коробится и может отвалиться.

    Магний. Дефицит его легко распознается по ярким красным краям старых листьев. Красная окраска по краям и между жилками находится в сильном контрасте с зеленым цветом, который превалирует в центре листа возле средней жилки (напоминает рождественскую елку). При интенсивном солнечном освещении обнаруживаются некротические пятна, а вместо красной окраски появляются желтые или коричневые оттенки.

    Бор. Дефицит бора распознается по голубой окраске верхушечных листьев, резко прекращающих рост. Затем на старых листьях обнаруживается легкое пожелтение между жилками, а на молодых – желтоватые точки. Листья искривляются. Побеги прекращают рост и засыхают. Временами гибель побегов приводит к образованию “ведьминых метл”(трогаются в рост побеги из нижележащих почек, а затем также отмирают).

    Железо. На недостаток железа указывает пожелтение возле жилок у молодых верхушечных листьев. По мере роста дефицита симптомы проявляются в виде сетки зеленых жилок на фоне лимонной окраски всего листа на верхушках побегов. Нехватка железа крайне отрицательно сказывается на росте и плодоношении растений.

    Марганец. Как и дефицит железа проявляется на молодых листьях в виде пожелтения между жилками. Разница в том, что зеленая окраска возле жилки имеет более широкую границу. При усилении дефицита пожелтевшие участки по краям листа отмирают. Возникают некротические точки по всему листу, которые по мере роста дефицита сливаются и лист погибает.

    Цинк. Дефицит цинка также проявляется в виде пожелтения молодых листьев, при этом весь лист становится лимонно-желтым. Листья не растут, становятся мелкими и узкими, образуют розетки, так как междоузлия тоже сокращаются.

    Сера. Признаками голодания служат хлоротические пятна на листьях, а при остром дефиците - желтовато-белая окраска на листьях. В тяжелых случаях листья становятся беловато-розовыми, или даже белыми. Недостаток серы в почве приводит к повышению рН и ухудшению деятельности микоризы. Рекомендуется вносить на почвах с рН 5,0 5 кг, а на почвах с рН 6,0 – 10 кг серы на 100 м° для подкисления почвы. Использование сульфатных форм удобрений - дополнительный источник серы.

    Медь. Признаки дефицита меди проявляются прежде всего на листьях. Они мельчают, часто скручиваются лодочкой вверх. Более старые листья буреют и отмирают, засыхают верхушки ветвей. Иногда из боковых и спящих почек отрастают многочисленные мелкие веточки – “ведьмины метлы”.

    Молибден. Дефицит молибдена проявляется на молодых листьях растущих побегов в виде хлороза между жилками.

    Чтобы определить сколько нужно вносить удобрений нужно сделать агрохимический анализ почвы. Мы рекомендуем приблизительно через 2 года брать пробы почвы и анализировать в лаборатории почвоведения. При неблагоприятных результатах Вы можете обсудить анализы с нами и получить рекомендации по исправлению ситуации. Лучший срок внесения минеральных удобрений – начало весны, в период сокодвижения или начала набухания почек. На почвах с кислотностью выше 4,8 в виде подкормки необходимо вносить сульфат аммония дважды за сезон с интервалами 6-7 недель из расчета 100-115 г на 10 м². На почвах с оптимальным уровнем рН рекомендуется вносить 90 г сульфата аммония, 40 г сульфата калия и 110 г суперфосфата на один взрослый куст голубики. Органические удобрения использовать нельзя, иначе можно уничтожить растения.

Защита от повреждений низкими температурами

    Голубика высокорослая не отличается очень высокой зимостойкостью. Без каких-либо повреждений она способна переносить морозы до -23°- -25°(отдельные сорта до -27°- -30°, например Эрлиблю). Поэтому в суровые бесснежные зимы существует вероятность обмерзания кустов.

    На больших плантациях укрыть кусты невозможно, поэтому здесь защита сводится к системе агротехнических мероприятий, обеспечивающих завершение роста и хорошее вызревание древесины у побегов. На приусадебных участках кусты можно обвязать лапником или укрыть спанбондом, поролоном, мешковиной и др.(только не полиэтиленовой пленкой). Под кусты не следует вносить высоких доз азотных удобрений, особенно после окончания цветения, чтобы не вызвать тем самым рост побегов поздней осенью.

    Во время цветения голубика способна переносить заморозки до -7° без заметных повреждений. Поэтому в весенний период защита бывает нужна крайне редко. Осенью, во время созревания ягод, заморозки могут причинить значительный вред позднеспелым сортам. Зеленые ягоды повреждаются при температуре -2°. Поэтому защита в этот период необходима. Для этой цели подойдет дождевание или укрытие любым подручным материалом: спанбондом, мешковиной, пленкой и др.

Обрезка

    Обрезка - очень важный и эффективный прием воздействия на рост и развитие любого растения, в том числе и голубики. С помощью этой операции можно довольно сильно изменить качество и количество урожая, исходя из потребности производителя. Поскольку обрезка относиться к сильнодействующим агротехническим приемам, она должна проводиться с четкой и заранее определенной целью. Обрезку голубики лучше всего проводить рано весной, пока не распустились почки. В районах с мягкими зимами или со значительным снежным покровом, это можно делать и осенью, после опадения листвы.Срезанный материал необходимо удалить с плантации и сжечь, чтобы не дать возможности болезням перезимовать в посадках.

    Целью обрезки молодых (2-4 года) растений является закладка прочного, способного надежно выдерживать урожай скелета куста. Поэтому удаляют приросты у основания куста, а также больные и лежащие на земле ветки.

    Плодоносящие кусты (с 5 лет и старше) обрезают иначе. Если нужно получить крупную ягоду - из куста вырезают все ветви старше 5 лет. Если важен не размер ягод, а урожай - оставляют побеги до 6-7 лет. В любом случае, из куста необходимо удалять часть ветвей с цветковыми почками, а также больные или лежащие на земле. Из однолетних побегов желательно оставить 5 самых крепких.

    Степень обрезки зависит и от интенсивности нарастания побегов. Если сорт склонен к сильному побегообразованию (сорт Ранкокас), то обрезку надо делать сильную, если нет (сорт Стенли) - то слабую.

Защита от ветра

    Если Вы хотите получать максимальную отдачу от плантации то необходима защита от ветра. Лесозащитная полоса будет способствовать более быстрому согреванию почвы, а также меньшему испарению. Благодаря спокойной циркуляции воздуха, снизится трение веток друг о друга, уменьшится обламывание не опыленных цветков. Опыленные цветки (из-за оптимальной влажности) будут опадать гораздо быстрее, давая насекомым возможность работать над вновь распустившимися. При отсутствии защиты от ветра частично снижается урожай, а также появляется неприятный белесый налет на ягодах, снижая качество товара.

    В качестве растений для лесозащитных полос лучше использовать сосну или ольху. А вот ель, береза для этих целей не годятся - их корни залегают неглубоко и со временем они станут серьезными конкурентами голубики.

Опыление

    Голубика начинает цвести на третий год, но если у Вас высажен только один сорт, могут возникнуть трудности с опылением, так как эта культура частично самобесплодная(это значит, что при самоопылении снижается количество урожая, а также его качество). Для того, чтобы получить хороший урожай, мы рекомендуем иметь на участке несколько сортов.

    Пышные грозди ягод формируются только в том случае, если над цветками трудились насекомые (лучше всего пчелы и шмели); ягоды из не опыленных цветков всегда будут мелкими и толстокожими. На 1 га плантации оптимально разместить 3-4 улья пчел. А вот для шмелей нужны особые условия для гнездования – дупла. Их можно устроить в специальных ящиках. Особенностью шмелей является то, что они готовы трудиться даже в холодные и дождливые дни, тогда как пчелы предпочитают сухую и теплую погоду. Но не забудьте, что для насекомых небезопасны средства для борьбы с сорняками. Каждое использование средств защиты растений нужно предварительно обсудить с пчеловодами.

Защита от сорняков

    Полноценное обеспечение голубики водой и элементами питания возможно только при отсутствии конкуренции со стороны сорняков. Особенно важно это в первые годы после посадки кустов. Молодые, не окрепшие растения не способны хорошо развиваться при недостатке света, воды и элементов питания. Кроме того, влажный, затененный микроклимат способствует распространению и прорастанию спор патогенных микроорганизмов. Поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы возле кустов не было сорной растительности. Самый простой способ – прополка. Но это очень трудоемкий процесс требующий значительных затрат времени и средств.

    Вторым широко применяемым способом является мульчирование. Если у вас растет несколько кустов голубики, то можно рассыпать мульчирующий материал вокруг куста радиусом 0,5 м и толщиной около 10 см. Высаженную рядами голубику мульчируют полосами шириной 60-80 см опилками, корой, соломой, листвой и др. материалом. Сорняки в междурядьях уничтожают несколькими способами. Можно периодически культивировать их на глубину не более 3 см. Чаще междурядья засевают низкими травами, которые несколько раз за сезон скашивают и оставляют в ряду для перегнивания. В зарубежной практике используют контактные гербициды с широким спектром действия. Не рекомендуется применять гербициды на молодых плантациях, поскольку молодые, активно растущие побеги голубики очень чувствительны к ним. Если это все же это необходимо, то применяют гербициды с большой осторожностью, в безветренную погоду и специальными распылителями.

Защита от болезней и вредителей

    Хорошо известно, что растения, ослабленные неблагоприятными условиями среды в значительной степени подвержены поражению болезнями и вредителями. Поэтому, все приемы агротехники, обеспечивающие оптимальный рост и развитие в значительной степени снижают уровень повреждения растений патогенами. Отсутствие конкуренции за свет, воду и элементы питания со стороны сорняков, способствует развитию более крепких растений и повышению их устойчивости к болезням. Оптимальное водообеспечение позволяет снимать стрессовые состояния у растений в сухую жаркую погоду, устраняет условия для развития возбудителей фомопсиса, серой плесени, вредителей. Мульчирование не только снижает засоренность, но и улучшает водно-воздушный и тепловой режим почвы, изолирует очаги инфекции способствуя гибели фитопатогенных организмов под слоем мульчирующего материала. Сбалансированное минеральное питание обеспечивает нормальные рост и развитие побегов, устойчивость их к ряду болезней, завершение роста и одревеснение в оптимальные сроки, а следовательно, успешную перезимовку и устойчивость к болезням в осенний и весенний периоды. Но все же полностью защитить голубику от болезней только с помощью агротехнических мероприятий не удается. Приходится пользоваться ядохимикатами, а для этого нужно знать основные болезни и вредителей, а также сроки, дозы и способы применения препаратов для борьбы с ними.

    Наиболее широко распространенным и вредоносным заболеванием голубики является рак стебля (вызывается грибом Godronia cassandrae Peck). Вначале на побегах в зоне рубчиков листьев появляются мелкие красноватые пятнышки, которые, увеличиваясь в размерах, окольцовывают побег и вызывают его отмирание. Это же заболевание чаще всего приводит к гибели молодых растений. В целях борьбы с раком стебля, нельзя сажать голубику на участках с избыточным увлажнением, вносить слишком высокие дозы азотных удобрений. Надо регулярно обрезать кусты и сжигать пораженные побеги. Хорошие результаты дают обработки топсином (0,2% раствор) или эупареном (0,2% раствор), три опрыскивания с интервалом 7 дней до цветения и три – после уборки ягод.

    Часто встречается на голубике засыхание ветвей, вызываемое грибом Phomopsis vaccinii Shear. Верхушеки молодых побегов длиной от 2-3 см до 30-40 см засыхают и закручиваются. Заражение происходит через верхние, активно растущие участки побега, затем гриб продвигается вниз по стеблю и проникает во все органы растения. Поврежденные ветви обрезают и сжигают. Из средств химической защиты хорошо действуют те же, что и в случае с раком стебля.

    Серая гниль (возбудитель Botrytis cinerea Pers.) поражает все части растения: ветви, листья, цветки, плоды, вызывая их отмирание. На ветвях болезнь распространяется от верхушки к основанию. Пораженная ветвь буреет или краснеет, затем становится серой. Те же симптомы наблюдаются и на цветках. Ягоды повреждаются во время хранения. Зимует гриб на опавших листьях, ягодах,пораженных ветвях. Меры борьбы те же, что и в двух предыдущих случаях.

    Кроме перечисленных, на голубике встречаются монилиоз плодов (вызывает мумификацию ягод), физалоспороз (отмирание ветвей), белая пятнистость листьев, двойная пятнистость листьев и др. Эффективными против этих заболеваний являются обработки топсином и эупареном. Ранней весной и поздней осенью проводят профилактические обработки ровралом (раствор 0,1-0,2% концентрации).

    Из вирусных и микоплазменных болезней на голубике встречаются карликовость, нитчатость ветвей, красная кольцевая пятнистость, некротическая пятнистость, мозаика. Во всех случаях необходимо полностью удалять и сжигать больные растения.
    Вредителей на голубике отмечено пока мало и они не причиняют серьезного ущерба. Плантациям голубики могут принести вред гусеницы соснового шелкопряда, которые объедают листья, листовертки, поедающие почки и листья, а затем оплетающие верхушки побегов паутиной, а также тли и щитовки. Кроме того, большой вред наносят птицы, поедающие ягоды. И если против вредителей-насекомых есть эффективные способы борьбы (от ручного сбора при обнаружении нескольких экземпляров до применения химикатов), то против птиц можно посоветовать покрывать кусты сеткой сверху или повесить на ветви старую магнитофонную ленту, блеск которой их отпугивает.

Уборка и хранение ягод

    Созревание ягод голубики сильно растянуто во времени и длится 1-1,5 месяца. В зависимости от скороспелости сорта это приходится на июль-август или август-сентябрь. Раннеспелые сорта плодоносят начиная с 1-й декады июля, среднеспелые – со 2-й – 3-й декады июля, позднеспелые со 2-3 декады августа. За период созревания каждого сорта проводится от 3 до 5 сборов ягод. Собирают ягоды вручную, когда они полностью окрасятся. Ягода 1-го и 2-го сбора наиболее крупная, имеет хороший товарный вид и реализуется в свежем виде. Ягода 3-5 сборов более мелкая и в основном идет на переработку. Собранная ягода может храниться в холодильнике при температуре +2°С в течение 2-3 недель. Для более длительного хранения ягоды голубики замораживают. Срок хранения замороженных ягод составляет 18 месяцев. В домашних условиях ягоду голубики можно заморозить в бытовом холодильнике. Для этого ее упаковывают в полиэтиленовые пакеты, запаивают и помещают в морозильную камеру. Чтобы разморозить ягоду, ее помещают под холодную воду. Размороженная голубика сохраняет форму и вкусовые качества в течение нескольких часов.

Применение в озеленении

    Голубика не только полезное пищевое, лекарственное, но и высоко декоративное растение. Ее кусты прекрасно смотрятся в одиночных и групповых посадках, в различных контейнерах на веранде, возле крыльца, беседок и других построек. Из голубки можно создавать живые изгороди, а также низкие, и средней высоты, бордюры.

    Кусты голубики, в зависимости от сортовых особенностей, имеют высоту от 0,6 м до 2,5 м и выше. Растение листопадное, поэтому в зимний период декоративное значение имеют красиво окрашенные ажурные ветви и оригинальная форма куста. Очень красиво смотрится голубика в мае, во время цветения, когда кусты усыпаны кистями розовато-белых или снежно-белых колокольчатых цветков. Оригинально выглядят кусты летом, в период плодоношения, благодаря гроздьям нежно-голубых крупных ягод и крупной, блестящей, темно-зеленой листве. В сентябре-октябре кусты голубики привлекают к себе внимание ярко-красной окраской листвы.

    Благодаря тому , что голубика хорошо растет на бедной, кислой, песчаной почве, при регулярном поливе она может быть украшением вашей альпийской горки.

    Прекрасно будет выглядеть голубика в групповых посадках с хвойными: туей шаровидной и колоновидной, можжевельниками, кипарисовиками; с рододендронами, а также на газонах в группе из нескольких сортов голубики, имеющих разную высоту куста.

    Потому, если вы хотите высадить у себя высокорослую голубику, то вовсе не обязательно отводить для нее место на участке среди ягодных растений. Для этого можно подобрать хорошо освещенное место на газоне или возле дома и высадить ее как декоративный кустарник. При этом вы не только решите проблему озеленения участка, но и сможете получать вкусную и полезную ягоду.

    Если на вашем участке есть небольшой водоем, то на его берегу можно высадить кусты вересковых растений различной формы и величины: клюкву крупноплодную, бруснику, голубику, верески, эрики и др. Здесь же можно сделать участок брусничных растений или вересковый сад, создать оригинальную композицию, добавиви к вересковым самшит, рододендроны, несколько видов хвойных, а также цветочно-декоративные многолетники и летники. Можно использовать кусты голубики в качестве подлеска или почвопокровного растения под пологом высоких хвойных деревьев (сосен, елей и др.).

    При посадке голубики в контейнеры нужно позаботиться о том, чтобы они были достаточного объема. Емкость должна быть не глубокой (40-50 см) но достаточно широкой (70-80 см и больше), с отверстиями для стока воды. Контейнер заполняют торфо-песчаной смесью и высаживают в нее один куст голубики. Поверхность замульчируют опилками. Регулярно поливают не допуская при этом пересыхания или переувлажнения земляного кома. В зимнее время емкость укрывают любым подручным материалом для защиты корневой системы от вымерзания. В бесснежные зимы желательно укрыть весь куст спанбондом, чтобы не допустить обмерзания побегов.
Рецепты



Здоровье


 

© 2010 www.blueberry.net.ua
 
 
  Создание сайтов Полюс Альфа